時尚圈再發(fā)生人事變動 RogerVivier創(chuàng)意總監(jiān)宣布離職

• 2018年2月13日 zengpingping來源：LADYMAX 574 32
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2018年剛剛過去1個月，時尚圈再次發(fā)生重大人事變動，這次是復(fù)興Roger Vivier的最大功臣Bruno Frisoni。

2018年剛剛過去1個月，時尚圈再次發(fā)生重大人事變動，這次是復(fù)興 Roger Vivier 的最大功臣 Bruno Frisoni 。

據(jù)意大利媒體最新消息，奢侈品集團 Tod's旗下的增長引擎 Roger Vivier 創(chuàng)意總監(jiān) Bruno Frisoni 在入職16年后，決定將于合約到期后離開，成為繼 LV 男裝創(chuàng)意總監(jiān)Kim Jones后，今年第二位宣布離職的創(chuàng)意總監(jiān)，其負責(zé)的最后一個系列將于2月27日在巴黎時裝周上發(fā)布。

截至目前，Tod's 集團暫未宣布其繼任者。

Bruno Frisoni 先后在法國著名品牌 Jean Louis Scherrer、Lanvin、Christian Lacroix、Yves Saint Laurent等品牌負責(zé)過多年的設(shè)計工作，隨后便創(chuàng)立了自己的同名鞋履品牌 Bruno Frisoni。 2004年，Bruno Frisoni 正式成為 Roger Vivier 的創(chuàng)意總監(jiān)。

Bruno Frisoni 曾表示，Roger Vivier 設(shè)計的每一對鞋都像“一首詩，一件藝術(shù)品”。有業(yè)界人士表示，在Roger Vivier本人去世后，Bruno Frisoni成功為品牌塑造了新的形象。

創(chuàng)始人 Roger Vivier 于1907年在巴黎創(chuàng)立同名品牌，他曾為Yves Saint Laurent設(shè)計鞋子，沿襲至今的經(jīng)典設(shè)計就是鞋頭前端的方形銀扣和形狀獨特的鞋跟。

上世紀60年代，著名電影《白日美人》令 Roger Vivier一炮而紅，在Inèsde la Fressange 等時尚偶像的引領(lǐng)下，該品牌成為了法式優(yōu)雅的代名詞。1998年，Roger Vivier 去世。

奢侈鞋履行業(yè)轉(zhuǎn)冷，但Roger Vivier逆勢成為行業(yè)表現(xiàn)最穩(wěn)健的品牌。

2015年11月， Tod’s集團宣布以4.15億歐元價格收購了奢侈鞋履品牌Roger Vivier品牌所有權(quán)。全面收購法國鞋履品牌Roger Vivier是Tod’s集團的一項重要計劃，Tod’s集團從 2011年開始就已經(jīng)擁有這個品牌的生產(chǎn)和分銷特許權(quán)。

據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，在截至12月31日的2017財年內(nèi)，Tod's集團銷售額同比下跌4.1%至9.36億歐元，其中Roger Vivier是唯一一個錄得銷售額增長的品牌，同步上漲7.8%至1.79億歐元，集團首席財務(wù)官Emilio Macellari曾表示，Roger Vivier或?qū)⒊蔀槔麧欁畲蟮钠放啤?/p>

有分析師指出，堅持賣經(jīng)典款是Roger Vivier品牌延續(xù)生命的重要原因之一。相較于許多其他奢侈鞋履品牌，Roger Vivier的款式減少了花哨和華麗的元素，更適合日常穿著，同時也適合正式場合。

此外，職場白領(lǐng)的通勤需求隨著社會的不斷進步正在快速膨脹，刺激了Roger Vivier近兩年的持續(xù)快速增長。有觀察人士表示，Roger Vivier幾乎是如今高級職場最為常見的通勤鞋，作為“剛需”，這保證了Roger Vivier的銷量。

此外，意見領(lǐng)袖 KOL 的“帶貨”影響也是不可忽視的一點。前幾年隨著KOL的大規(guī)模崛起，方扣平底鞋作為“網(wǎng)紅標(biāo)配”快速席卷了中國的社交網(wǎng)絡(luò)。而以方扣作為核心元素的 Roger Vivier 的手袋產(chǎn)品也沒有被邊緣化，它通過社交媒體和審美形式更多地建立了與當(dāng)下的聯(lián)系。

事實上， Roger Vivier取得這樣的戰(zhàn)績并不容易。近年來，奢侈鞋履行業(yè)進入寒冬，賣鞋不如賣手袋甚至成為部分業(yè)界人士的共識。

同屬意大利的奢侈鞋履品牌 Salvatore Ferragamo 2017年業(yè)績也繼續(xù)放緩，已經(jīng)連續(xù)6個季度下滑。 在截至12月31日的 2017 財年內(nèi)，Salvatore Ferragamo 營業(yè)收入同比下降3.1%至13.4億歐元，按固定匯率計算，銷售額下跌1.4%。

法國巴黎銀行分析師Giuseppe Marsella和Luca Solca也認為，Salvatore Ferragamo漸進式的轉(zhuǎn)型策略太慢了，如果新的管理層無法作出有效決策，或?qū)⒈黄瘸鍪邸?/p>

目前時尚界處于一個關(guān)鍵的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，Bruno Frisoni 的離開或?qū)⒘?Tod's 集團的復(fù)蘇之路再蒙上一層陰影。

值得關(guān)注的是，2017年11月曾有傳聞稱 Diego Della Valle將卸任首席執(zhí)行官一職，該消息隨后便被集團否認，其本人則回應(yīng)稱任期何時結(jié)束仍未確定，但當(dāng)管理層到位、時間適宜時，他或許會考慮這個問題。

針對核心品牌Tod's，集團將繼續(xù)強調(diào)其意大利制造的高品質(zhì)與工藝，并把重心放在已有的傳統(tǒng)和標(biāo)志性產(chǎn)品上，而不是時尚類產(chǎn)品。

不過，有分析師指出，Tod's業(yè)績的持續(xù)走低并非無跡可尋，奢侈鞋履品牌的糟糕業(yè)績的背后是過度依賴經(jīng)典款式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，在奢侈鞋履行業(yè)轉(zhuǎn)冷的當(dāng)下，品牌最不能忽視的關(guān)鍵點是潮流的遷徙和消費者喜好的演變，而Tod's卻選擇背道而馳。

目前，純粹配飾品牌普遍面臨產(chǎn)品線是否多元化的困境，有越來越多精明的消費者認為現(xiàn)在手袋比鞋履更值得投資。

值得玩味的是，Gucci母公司開云集團很早就看到了單一鞋履品牌市場的風(fēng)險，從2010年起就為旗下唯一的鞋履品牌Sergio Rossi尋找買家，最終在2015年的12月成功出售，接盤者為意大利投資公司Investindustrial。

紐約時報專欄作者 Vanessa Friedman 表示，開云集團的出售舉動證明了一個純粹的鞋履品牌不可能輕松融入更多元化的成衣策略模式，而且過分夸大皮革制品的協(xié)同效應(yīng)也使得品牌難以實現(xiàn)創(chuàng)立時初衷。

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