K11掌門鄭志剛看好Sergio Rossi 試圖幫其找回市場

• 2018年4月20日 zengpingping來源：無時尚中文網(wǎng) 1198 77
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慘遭開云集團拋售3年后，Sergio Rossi正試圖靠本土化策略奪回在中國的奢侈鞋履市場。

慘遭開云集團拋售3年后，Sergio Rossi正試圖靠本土化策略奪回在中國的奢侈鞋履市場。

據(jù)時尚商業(yè)快訊，意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi日前宣布已與K11掌門人鄭志剛旗下的Luxba志品集團有限公司達成合作協(xié)議，該協(xié)議內(nèi)容包括幫助品牌制定符合中國市場的品牌戰(zhàn)略及產(chǎn)品銷售和定價，建立可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，并通過鄭志剛所擁有的Moda Operandi、Dazed Media和K11商場等不同業(yè)務平臺拉近與中國千禧一代消費者和Z世代消費者間的距離。

目前除Sergio Rossi外，志品集團旗下還擁有Moschino、Red Valentino、Paule Ka、Strellson、 Trussardi 等國際品牌。集團自成立之初即獲得新世界百貨集團支持，擁有覆蓋中國主要城市38家百貨商店的龐大零售網(wǎng)絡。

對3年內(nèi)經(jīng)歷了從被拋售到開始重回正軌的Sergio Rossi而言，此次合作無疑是品牌全球化擴張的重要一步。

與傳統(tǒng)意大利鞋履品牌的誕生類似，出生于制鞋世家的Sergio Rossi運用剪裁、縫紉、結合、修飾四個環(huán)節(jié)的精湛技術，因打造了首款結合多元化的材質(zhì)與夸張鞋飾的“Opanca”鞋而聲名鵲起。在當時時尚界開始進入量產(chǎn)的趨勢下，Sergio Rossi仍然堅守限量原則，展現(xiàn)出對品質(zhì)與藝術的執(zhí)著。

自1999 年以來，開云集團開始接手經(jīng)營 Sergio Rossi ,盡管多次更換設計師和首席執(zhí)行官，但依然喪失了品牌提升及商業(yè)拓展的機會。忙于培養(yǎng)明星品牌與LVMH爭奪行業(yè)領先地位的開云集團，漸漸無暇顧及重塑Sergio Rossi的競爭力。2015年Sergio Rossi成為集團變賣的第一個奢侈品品牌，接盤者為意大利投資公司 Investindustrial。

紐約時報專欄作家Vanessa Friedman表示，開云集團的出售舉動證明了一個純粹的配飾品牌不可能輕松融入更多元化的成衣策略模式，而且過分夸大皮革制品的協(xié)同效應也使得品牌難以實現(xiàn)創(chuàng)立時初衷。

從開云集團剝離后，Sergio Rossi在2016年邀請了鞋履品牌Hogan前任總經(jīng)理Riccardo Sciutto正式加入，品牌為其米蘭首秀特地聘請Patrick Kinmonth 和 Antonio Monfreda擔任視覺藝術總監(jiān)。

Riccardo Sciutto非常重視鞋類與皮革制品的質(zhì)量和工藝，他同時接手Sergio Rossi經(jīng)典的SR1系列，該系列均采用兩個歷史悠久的經(jīng)典設計，木質(zhì)高跟與金屬鞋面，價格區(qū)間初定位400至600歐元。

此次與志品集團合作的聲明中，品牌首席執(zhí)行官Riccardo Sciutto提到將向中國消費者推出的，正是經(jīng)過重新設計的十款SR1。

值得關注的是，Riccardo Sciutto也在此前接受媒體采訪時表示已暫停生產(chǎn)男鞋產(chǎn)品，將重點全部放在女鞋范疇。同時加大對運動鞋品類的投入，目前運動鞋的銷售額已達Sergio Rossi 總銷售額的三分之一。

渠道方面，Sergio Rossi在拓展市場的過程中，除了與志品集團等線下零售集團合作，品牌于今年2月宣布在原有網(wǎng)站上新增電子商務功能，并發(fā)布更多原創(chuàng)內(nèi)容，實現(xiàn)由信息獲取到產(chǎn)品購買的跨越。這意味著Sergio Rossi已擁有自營平臺并與Yoox同步發(fā)售的電商網(wǎng)絡。

通過一系列改革戰(zhàn)略的實施，Sergio Rossi 2017年的銷售額增長3.3%至 6200萬歐元，2016年同期則為6000萬歐元。Riccardo Sciutto表示2018年計劃新開設8家門店，同時關閉部分業(yè)績不佳的門店，將總數(shù)量控制在 45家。

盡管改革初見成效，但Sergio Rossi顯然要面對比三年前更加艱難的行業(yè)環(huán)境。有分析師指出，隨著消費者避開高價格成衣從而支持低價配飾，使得配飾領域的競爭變得非常激烈。

曾被認為是Sergio Rossi最大競爭對手的Roger Vivier，在2015年被意大利鞋履集團 Tod’s以4.15億歐元價格收購后，一直表現(xiàn)出良好增長趨勢。

據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017財年內(nèi)Tod's集團銷售額同比下跌4.1%至9.36億歐元，其中Roger Vivier是唯一一個錄得銷售額增長的品牌，同步上漲7.8%至1.79億歐元，集團首席財務官Emilio Macellari曾表示，Roger Vivier或?qū)⒊蔀樵摷瘓F利潤最大的品牌。

2015年1月，由于沒能完成獨立擴張發(fā)展，女性奢侈鞋履品牌Stuart Weitzman以6億美元被美國輕奢集團Coach(Tapestry集團前身)收購。另外，鞋履品牌Christian Louboutin和Giuseppe Zanotti也曾談及有可能上市，Christian Louboutin最近避免單一化則一直在擴張品類，開始經(jīng)營高端美妝產(chǎn)品線 ，如指甲油等。

而去年下半年，奢侈鞋履品牌Jimmy Choo在被美國輕奢手袋品牌Michael Kors拿下。據(jù)悉，Michael Kors鞋履產(chǎn)品目前的銷售額僅占總銷售額的11%，早前有分析師稱把Jimmy Choo招致麾下，二者產(chǎn)生的協(xié)同效應將有利于提高Michael Kors鞋履產(chǎn)品在整體銷售額中的占比。

經(jīng)歷了業(yè)績下滑、產(chǎn)品老化等一系列外界質(zhì)疑后，意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo 上任僅一年半的首席執(zhí)行官 Eraldo Poletto 也突然下臺，目前還沒找到繼任的人選。

事實上，近年來鞋履品牌頻繁的資本動作與轉型措施折射出在行業(yè)普遍轉冷的趨勢下變革的迫切性。數(shù)據(jù)機構EDITD 對奢侈鞋履市場的數(shù)據(jù)分析后在相關報告中指出，這一品類近兩年來僅增長了3.2%。該報告還指出，相對于傳統(tǒng)鞋履品牌，Chloé、Céline、Gucci等奢侈品牌推出的爆款鞋履越來越受到消費者的青睞。

有觀點認為，曾經(jīng)在《欲望都市》《緋聞女孩》等熱播劇中憑借精致時髦興起的奢侈鞋履品牌，已經(jīng)與當下追求個性化、品牌忠誠度低的Z時代消費者喜好不符，依靠販賣精湛工藝或經(jīng)典款的時代或?qū)⒊蔀檫^去。

與奢侈鞋履市場的不景氣形成鮮明對比的是不斷增長的運動鞋類。據(jù)statista估計，該品類從2010年至2021年的收入規(guī)模將增長160億美元，達到243億美元。運動品牌Nike前品牌總裁Tevor Edwards早前也表示，未來將更關注產(chǎn)品的時尚度，并重點發(fā)展女性消費者市場，以實現(xiàn)兩年內(nèi)女士鞋履服飾增長至70億美元。

當Sergio Rossi開始重視對運動鞋類的發(fā)展，或許預示著鞋履行業(yè)的時尚風向已悄然改變。

在鞋履行業(yè)，Sergio Rossi 仍將面臨 Jimmy Choo、Roger Vivier等同類品牌的激烈競爭，不過投資人 Andrea C. Bonomi 表示，Investindustrial 集團擁有強大的實力，也復活過不少曾經(jīng)表現(xiàn)不佳的品牌，他們將為 Sergio Rossi 制定復蘇發(fā)展戰(zhàn)略并注入新的活力。

Investindustrial集團持有AstonMartin、 Gruppo Coin、 Perfume Holding和Flos等公司的股份,管理超過29億歐元的品牌資產(chǎn)。 有業(yè)界人士分析指出，從Investindustrial 集團近期在中國的大膽市場舉措表明誓要在鞋履行業(yè)斬獲一定的市場份額。

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