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H&M:從輝煌到黃昏 合作系列今年遇冷

  • 2018年11月28日 WangYu來源:中國紡織網(wǎng) 807 49
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時(shí)尚行業(yè)不會(huì)衰老,但時(shí)尚品牌會(huì)。除了C&A這個(gè)百年老店,1947年于瑞典誕生的H&M也算得上是快時(shí)尚行業(yè)的鼻祖了,行業(yè)被唱衰的這幾年,巨頭們都不好過,但ZARA早已擁抱大數(shù)據(jù),優(yōu)衣庫也以科技公司自居,唯獨(dú)H&M還在轉(zhuǎn)型的泥沼中掙扎,不知未來幾何。

從輝煌到黃昏 H&M怎么了

今年還不是H&M最難過的一年,還有明年和后年。

時(shí)尚行業(yè)不會(huì)衰老,但時(shí)尚品牌會(huì)。除了C&A這個(gè)百年老店,1947年于瑞典誕生的H&M也算得上是快時(shí)尚行業(yè)的鼻祖了,行業(yè)被唱衰的這幾年,巨頭們都不好過,但ZARA早已擁抱大數(shù)據(jù),優(yōu)衣庫也以科技公司自居,唯獨(dú)H&M還在轉(zhuǎn)型的泥沼中掙扎,不知未來幾何。

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示,在2015年創(chuàng)歷史新高后,H&M市場(chǎng)增長(zhǎng)便開始呈現(xiàn)穩(wěn)定的下滑,2017年四季度財(cái)報(bào)更是錄得4%的銷售跌幅,股價(jià)應(yīng)聲下跌8%,為2008年來歷史最低,截止到今年三季度財(cái)報(bào)發(fā)布,雖然營收增長(zhǎng)超過預(yù)期,但利潤(rùn)率依舊持續(xù)走低。不僅如此,建立血汗工廠,北京大悅城被強(qiáng)行撤店,每年焚燒大量庫存等負(fù)面消息更是讓H&M陷入輿論的泥沼,無異于雪上加霜。

時(shí)代大潮前,從來不存在什么真正的大而不倒,從往日輝煌到今日黃昏,H&M并非故步自封,只是在變革的腳步中,要么踏錯(cuò),要么太慢,在各種綜合因素交織作用下,最終陷入了難以自拔的僵局。

H&M到底怎么了?

失利的電商策略

時(shí)至今日,中國早已是全球最大服裝市場(chǎng),在各大集團(tuán)戰(zhàn)略中具有舉足輕重的地位。自2007年進(jìn)入中國后,H&M一路高歌猛進(jìn),伴隨著商業(yè)地產(chǎn)擴(kuò)張的紅利,將觸角從一線不斷下沉到二三四線城市,進(jìn)一步釋放著這個(gè)新興市場(chǎng)的潛力。

根據(jù)今年三季度財(cái)報(bào)顯示,H&M在中國已開設(shè)522家門店,數(shù)量?jī)H次于美國,重要性不言而喻,但銷售業(yè)績(jī)卻排名第五,還不如門店數(shù)量?jī)H為240家的法國,可見中國市場(chǎng)的潛力并未被充分發(fā)掘。就在H&M陷入增長(zhǎng)瓶頸的16和17年,被給予厚望的中國市場(chǎng)不僅未能擔(dān)負(fù)起引領(lǐng)增長(zhǎng)的重要使命,甚至在銷售額增速上還要低于全球市場(chǎng)增速。

時(shí)間回溯到2014年,這一年中國市場(chǎng)完成了36%的超高速增長(zhǎng),但同時(shí)也成了H&M在中國最后的輝煌,當(dāng)我們望向背后的時(shí)代,會(huì)發(fā)現(xiàn)有兩股潮流正處于交替的節(jié)點(diǎn),一個(gè)是商業(yè)地產(chǎn)擴(kuò)張開始陷入疲軟,一個(gè)是移動(dòng)電商正在全面普及。在這個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,H&M做出了兩個(gè)選擇,一是繼續(xù)高速擴(kuò)張中國的線下門店,二是拒絕入駐淘寶天貓,自建電商平臺(tái)。往后看來,這兩個(gè)選擇不啻為H&M在中國的發(fā)展瓶頸埋下了隱患。

與之相對(duì)應(yīng)的是,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Zara暫緩了開店速度,“前期在購物中心的進(jìn)駐過于迫切,接下來的任務(wù)將是在重點(diǎn)城市開設(shè)旗艦店。”將更多精力放到提高單店回報(bào)率上,并在同年10月入駐了天貓,而優(yōu)衣庫和Gap更是在09年和11年就積極與淘寶開展了合作。

“天貓像是一個(gè)線上購物的集市,一個(gè)門戶網(wǎng)站。這種模式在美國和歐洲也很常見。對(duì)我們來說,重要的是專注于我們自己提供的購物方式,我們?cè)鯓优c顧客保持聯(lián)系,并且為顧客提供他們想要的東西,甚至超越他們的期望值。”這是H&M的解釋,但顯然他們高估了自身品牌的影響力,也誤解了中國電商市場(chǎng)的玩法,沒有淘寶這個(gè)最大的流量入口支撐,H&M在中國的電商之路很難有所突破。

隨后,中國經(jīng)濟(jì)整體開始呈現(xiàn)放緩趨勢(shì),尤其在電商的沖擊下,線下實(shí)體行業(yè)的發(fā)展愈見艱難,繼續(xù)擴(kuò)張的線下門店并未給H&M帶來預(yù)期中的高速增長(zhǎng),反倒在高漲的房?jī)r(jià)中成為日漸沉重的成本負(fù)擔(dān)。終于意識(shí)到問題的管理層,在2016財(cái)年年報(bào)發(fā)布時(shí)宣布,將原先“每年10-15%的門店擴(kuò)張目標(biāo)”改為以“每年10-15%的銷售總額增長(zhǎng)”的目標(biāo),且后者囊括了電商業(yè)務(wù)的份額,對(duì)于全球門店擴(kuò)張最快的中國而言,這其中的意味不言而喻。

但接下來全球時(shí)尚行業(yè)大洗牌的2017年中,慢下腳步的H&M并未能阻止此前高速擴(kuò)張引發(fā)的供應(yīng)鏈和庫存問題,甚至在第四季度出現(xiàn)了銷售下跌4%,股價(jià)更是創(chuàng)10年來新低,陣痛之下才宣布與阿里開展“新零售”的合作,并與今年3月正式入駐天貓。渠道策略上的失誤,讓中國在成為H&MCEO口中“未來第一大市場(chǎng)”路上還看不到盡頭。

H&M對(duì)中國市場(chǎng)的錯(cuò)判,本質(zhì)上還是源于它對(duì)于后者一個(gè)龐大卻又待開發(fā)的新興市場(chǎng)的靜態(tài)認(rèn)知,即便這個(gè)國家在電商和大數(shù)據(jù)時(shí)代開始引領(lǐng)全球,這種輕視讓H&M想當(dāng)然地直接搬運(yùn)和復(fù)制歐美的模式過來,并不打算真正融入中國的市場(chǎng)變化。很顯然,這種本末倒置讓他錯(cuò)過了實(shí)驗(yàn)“新零售”全渠道策略的最佳市場(chǎng),也錯(cuò)失了最佳轉(zhuǎn)型時(shí)機(jī),這不僅是渠道上的,還是數(shù)字技術(shù)上的。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的遲鈍

在全球范圍內(nèi),數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)銷售增長(zhǎng)已是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì),只是對(duì)于H&M而言,這來得晚了點(diǎn)。

市場(chǎng)最核心的問題在于生產(chǎn)與銷售的信息不對(duì)稱,問題直接體現(xiàn)在庫存的高企,這正是困擾H&M已久的問題。早在2017年10月,丹麥《OperationX》就曾曝光H&M會(huì)以發(fā)霉或不符合安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為理由定期焚燒庫存,連續(xù)五年累計(jì)焚毀60噸合格產(chǎn)品。龐大的庫存會(huì)引發(fā)一系列連鎖反應(yīng),在無法保障市場(chǎng)能穩(wěn)定增長(zhǎng)的前提下,就會(huì)導(dǎo)致災(zāi)難性的后果,即便在今年上線了新物流系統(tǒng),但截至三季度財(cái)報(bào)發(fā)布,H&M的庫存依然持續(xù)上升且處于極高水平,盈利繼續(xù)被壓縮。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的遲鈍,讓H&M付出了巨大的代價(jià),嚴(yán)峻現(xiàn)狀迫使下也不得不刮骨療傷。一直以來,H&M在快時(shí)尚領(lǐng)域都處境尷尬,論時(shí)尚度和更新速度不如Zara,論質(zhì)量和舒適度不如優(yōu)衣庫,唯有依靠低價(jià)才在市場(chǎng)中殺出一條血路,但這建立在“血汗工廠”上的成本控制飽受道德質(zhì)疑,此前一家名為“全球勞工正義”的組織發(fā)布了兩份有關(guān)Gap和H&M服裝供應(yīng)鏈的報(bào)告,特別指出其設(shè)在亞洲的服裝廠,存在大量亞洲女工遭受非人待遇的問題。

尤其在電商時(shí)代來臨后,依然以線下門店為主導(dǎo)的H&M很難再與純電商企業(yè)比拼性價(jià)比,謀求轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行,這其中數(shù)字化管理系統(tǒng)將起到重要作用。正是對(duì)數(shù)據(jù)的深度運(yùn)用將Zara送上了快時(shí)尚老大的寶座,它使得這家公司從供應(yīng)鏈上游到市場(chǎng)下游,都擁有極為靈活的反應(yīng)速度,也讓它在2016年年底,就開始率先深度踐行了全渠道策略,在門店體驗(yàn)、網(wǎng)絡(luò)渠道和營銷策略上都進(jìn)行了深度調(diào)整,最終讓它在風(fēng)云變幻的17年里也依然保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

而優(yōu)衣庫也在成為“新型的數(shù)字消費(fèi)零售企業(yè)”的路上越走越遠(yuǎn),在母公司迅銷集團(tuán)創(chuàng)始人柳井正“有明計(jì)劃”的推動(dòng)下,技術(shù)改善滲入從產(chǎn)品研發(fā)到銷售管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)。值得一提的是,優(yōu)衣庫通過對(duì)自己的庫存、庫位、物流等方面全面而精細(xì)的調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了全國庫存與天貓線上打通,讓消費(fèi)者在天貓下單后,到全國100多個(gè)城市、500多家店面都能現(xiàn)場(chǎng)取走衣服。

正是基于全渠道管理的打通,給了優(yōu)衣庫在線下持續(xù)擴(kuò)張的底氣,計(jì)劃在2020年前在中國開設(shè)分店至1000家。

在多方對(duì)比和市場(chǎng)壓力下,H&M最終還是下定決心要徹底進(jìn)行數(shù)字化改造,利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù),提升供應(yīng)鏈效率,優(yōu)化線上線下運(yùn)營管理,通過門面改造增強(qiáng)消費(fèi)體驗(yàn),不再依賴頂層品牌設(shè)計(jì)而是通過數(shù)據(jù)分析來判斷消費(fèi)者喜好。于是就出現(xiàn)了今年全新概念店的開設(shè),新折扣平臺(tái)Afound的上線,以及新物流系統(tǒng)的啟動(dòng)等頻頻動(dòng)作。

一系列改革措施后,今年三季度銷售增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了9%,遠(yuǎn)超于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的5%,最大市場(chǎng)德國的銷售從上半財(cái)年下滑5%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)6%,第五大市場(chǎng)中國的增幅從上半財(cái)年2%擴(kuò)大至13%,成為增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

盡管如此,利潤(rùn)率依然持續(xù)在下滑,這和Afound帶來的折扣率上升及新物流系統(tǒng)的成本投入不無關(guān)系,而且值得注意的是,三季度H&M的在線銷售同比猛增32%,線上市場(chǎng)的發(fā)力才是扭轉(zhuǎn)增長(zhǎng)的真正原因,而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,螳螂財(cái)經(jīng)木宇認(rèn)為,這種依賴于折扣率基數(shù)上升的促銷本質(zhì)上并不能真正解決H&M目前的困境。而高管的言論的模糊也讓事情顯得沒有那么簡(jiǎn)單,投資者總監(jiān)NilsVinge表示:“今年我們以過渡為主,現(xiàn)已看到事情朝著正確的方向發(fā)展?!倍鳦EOKarl-JohanPersson則表示本財(cái)年10%-15%的收入增長(zhǎng)目標(biāo)作廢,而明年目標(biāo)則暫不討論。

三季度的銷售數(shù)據(jù)提升曾一度推動(dòng)股價(jià)創(chuàng)17年以來最大增幅,但這是否就意味著H&M走出了增長(zhǎng)瓶頸,事情未必那么簡(jiǎn)單。潮流已經(jīng)變了,H&M或許忘了,快時(shí)尚品牌早已不再是時(shí)尚的風(fēng)向標(biāo),帶著各自審美的年輕人變得更加挑剔,而H&M似乎還未能找到屬于它的錨點(diǎn)。

這不是屬于設(shè)計(jì)師的時(shí)代,而是屬于數(shù)據(jù)的時(shí)代,也是屬于服務(wù)的時(shí)代,你唯有低下高高在上的頭顱,認(rèn)真研究分析他們的喜好,藝術(shù)可以小眾,但大眾消費(fèi)品注定是要走到人民群眾中間去的。

品牌運(yùn)營的落伍

快時(shí)尚品牌的風(fēng)靡全球,本質(zhì)上是一定階段的特有現(xiàn)象,總體來說它需要有三個(gè)前置條件:

首先,依賴于傳統(tǒng)媒體自上而下的話語空間,頂層時(shí)尚圈在引領(lǐng)潮流上有強(qiáng)話語權(quán)。

其次,全球產(chǎn)業(yè)鏈高效整合和低人力成本帶來的快速生產(chǎn)能力和高性價(jià)比。

最后,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息爆炸前的時(shí)間差效應(yīng)。

通俗來講,快時(shí)尚成功的關(guān)鍵在于完成了“時(shí)尚”和“平價(jià)”的結(jié)合,在此之前,“時(shí)尚”的代言詞往往是“昂貴”,對(duì)于大量渴望追隨時(shí)尚卻又欠缺經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人群而言,快時(shí)尚品牌的出現(xiàn)無異于天降甘霖,這讓他們可以用低廉的價(jià)格買到出現(xiàn)在時(shí)裝周上的流行服飾。于是形成了快時(shí)尚品牌最為常見的商業(yè)模式,通過急速的線下擴(kuò)張觸達(dá)人群,以快速的產(chǎn)品迭代完成大眾的消費(fèi)收割。

但進(jìn)入新時(shí)代之后,快時(shí)尚行業(yè)所依賴的三大要素都發(fā)生了變化,這讓他們不再是走在時(shí)代前沿的弄潮兒,而是淪為了普通的大眾流行品牌,最大的變化就在于,品牌不能再依靠時(shí)代的紅利維持高速發(fā)展,必須得建立起屬于自己獨(dú)具辨識(shí)度的品牌文化和調(diào)性,并對(duì)細(xì)分人群進(jìn)行精準(zhǔn)營銷。

當(dāng)快時(shí)尚行業(yè)的整體優(yōu)勢(shì)消失后,個(gè)體品牌的缺點(diǎn)便會(huì)暴露無遺,如同前文所提到,H&M既不夠時(shí)尚又質(zhì)量不足成為了飽受消費(fèi)者詬病的問題,它逐漸淪為了一個(gè)普通街店品牌,雖然有存在感,但卻不夠有吸引力。而無法維持引流能力又會(huì)引發(fā)另外一個(gè)問題,即與商場(chǎng)的議價(jià)權(quán)降低,租金成本攀升,這會(huì)進(jìn)一步將H&M從中心推到市場(chǎng)的邊緣。

為了擺脫快時(shí)尚標(biāo)簽和重塑品牌形象,H&M盯住了接近全球人口1/4的千禧一代,在今年4月重磅推出了第九個(gè)品牌Nyden,注重產(chǎn)品質(zhì)感,走輕奢路線,但三個(gè)月過后,其創(chuàng)始人兼創(chuàng)意總監(jiān)OscarOlsson就宣布辭職,回去繼續(xù)擔(dān)任H&M集團(tuán)創(chuàng)意實(shí)驗(yàn)室主管,讓H&M品牌塑造之旅蒙上一層灰塵,之后便很少聽到關(guān)于Nyden的相關(guān)消息。

在人群選擇上,H&M依然相對(duì)保守選擇了數(shù)量最大品味相對(duì)穩(wěn)定的群體,而不是挑戰(zhàn)成長(zhǎng)空間最大可塑性最強(qiáng)的Z時(shí)代人群,盡管后者還未形成如前者般對(duì)品牌的固有印象。這或許也是源于其血液中的基因,更親近于高大上的“時(shí)尚奢侈品”,而不是街頭的潮酷style,但“奢侈品牌”自身都已經(jīng)電商化親民化了。還是說H&M對(duì)于Z時(shí)代人群的喜好無法把控,畢竟后者更加多元更具個(gè)性化,對(duì)習(xí)慣于俘虜大多數(shù)人的品牌而言,討好這群難以捉摸的人是件非常耗費(fèi)心力的事情。

上一個(gè)時(shí)代的引領(lǐng)者往往會(huì)成為下一個(gè)時(shí)代需要推翻的對(duì)象,只是他們自己可能渾然不覺。在移動(dòng)電商和數(shù)字化改革席卷全球時(shí),H&M這個(gè)巨人邁著遲緩而又僵硬的腳步將自己送進(jìn)了黃昏時(shí)代。而這份始終無法放下的身為時(shí)尚巨頭的優(yōu)越感,也將會(huì)一直成為其無法超越自身的桎梏。

不破不立,但對(duì)于巨頭而言,改革永遠(yuǎn)是比革命容易得多的事情。

不意外?Kenzo×HM合作系列今年遇冷

此次H&M牽手KENZO推出的系列早在一開始就被業(yè)界議論紛紛,被冠以史上最難穿最難買的聯(lián)名系列,但是這仍然阻止不了在公開售賣前夕節(jié)節(jié)攀升的宣傳熱度:幾十位明星十幾天的輪番“轟炸”、各個(gè)博主大號(hào)的頭條推薦,噱頭十足讓人不得不關(guān)注。

門口似乎并沒有以往人山人海進(jìn)門哄搶的局面,連鐵馬護(hù)欄都在開門后被撤掉。本來要通過微信搖號(hào)才能拿到的排隊(duì)資格當(dāng)天也并未全部實(shí)現(xiàn),通通放行;進(jìn)門后購買單品也變成了不限購不限款,官網(wǎng)上售罄的款式大多數(shù)在門店仍然貨多碼全。似乎變成了隨到隨入的常規(guī)購物日。

相比較于前一晚的媒體、VIP預(yù)售,3號(hào)一早的公開發(fā)售的確較為冷清,可能比較drama的衣服也并不在普通百姓的接受范圍內(nèi)。就連門口的黃牛們都和我們透露今年的確不太好賣,只有常規(guī)款賣得出,加不了多少錢估計(jì)大部分還是要退回。

其實(shí)細(xì)想一下也不奇怪,隨著奢侈品牌迫于市場(chǎng)疲軟的壓力,越來越降低身段,價(jià)格、款式、更迭周期越來越親民,特別是電子商務(wù)的滲入,社交網(wǎng)絡(luò)的普及,廣泛的交易和傳播渠道也已經(jīng)不再是奢侈品的癥結(jié)所在。

而一些大眾潮牌因?yàn)槭袌?chǎng)占有率高,商業(yè)收入豐厚,也越來越注重質(zhì)量和款式的提升,最終平民品牌和奢侈品牌的之間的距離越來越小,噱頭和被期待感自然就不如從前了。

其實(shí)H&M設(shè)計(jì)師的合作款已經(jīng)走過12個(gè)年頭了。2004年,H&M請(qǐng)來了Karl Lagerfeld,推出一季聯(lián)合系列,在當(dāng)時(shí)來說,這是一個(gè)非常奇特的想法!這邊是平民大眾,那邊是如日中天的時(shí)尚凱撒大帝,兩者差距巨大,這樣的結(jié)合非常不被看好!那次的聯(lián)姻,就如同一個(gè)年輕漂亮的平民出身的女明星嫁入聲望顯赫的豪門,引起了很大的全球轟動(dòng)效應(yīng),眾說紛紜,褒貶不一……結(jié)局吶?名利雙收的巨大成功!

之后每年H&M都會(huì)和設(shè)計(jì)師合作聯(lián)名款系列,尤其是2010年和Lanvin的合作開始,不僅僅是業(yè)內(nèi)乃至普羅大眾都開始關(guān)注起每年的合作系列,似乎入手任何一件單品哪怕是衣架都能變成一件特別時(shí)髦的事兒。而在黃??谥幸患y求讓他們賺翻的莫過于近幾年的Balmain、Alexander Wang合作系列,公開售賣當(dāng)天場(chǎng)場(chǎng)爆買,進(jìn)門要靠跑的、買衣服要靠搶的,黃牛根本不愁賣不出,坐地起價(jià)就好。

(2014年H&M×Alexander Wang合作款)

H&M進(jìn)行了12年的嫁接聯(lián)姻今年意外遇冷,如果不從新仔細(xì)考慮考慮自己的未來的話,每年的婚禮慶典也終將寡客少歡了。


紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻,如何合理布局才能立于不敗?

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